Сцепление робота снабжено усиленной корзиной. Сделано это в расчете на неидеальную работу мозгов 107-го. Но несмотря на это, век сцепления у робота гораздо короче, чем у механики, хотя много роботов бегает с родной сцепой 70-80 тыс.км и неплохо себя чувствуют.

Итак:

1. Если вы являетесь владельцем новенькго 107-го, но на нем ездит еще кто либо кроме вас, то не будет лишним, что бы оба водителя исповедовали один стиль вождения. Мозги робота (управляющие работой сцепления) "привыкают" к действиям водителя. В случае разных стилей вождения, временами мозг 107-го будет "впадать в ступор".

2. Светофоры и пробки. Перевод селектора передач в нейтраль при каждой малейшей кратковременной остановке нежелателен. При простое 5-10 сек и более, желательно скидывать на нейтраль, а не держать все это время на 1-й и тормозе. А лучше будет "прогнозировать" время простоя и сразу переходить на нейтраль. Например, подъезжая к светофору, на котором только что загорелся красный, на ходу скинуть на нейтраль, докатиться, отстоять красный и вперед.

3. Постарайтесь выучить алгоритм переключеия соростей роботом в режиме Е . Если у вас имеется достаточный опыт вождения, выполнить это будет несложно. Помогайте роботу при переключении скоростей - ослабляйте давление на педаль газа в момент, когда должно (судя по скорости) происходить перекличение на более высокую передачу. Робот вполне успешно сможет переключать скорости и без вашего участия, но смыкание диска с корзиной и маховиком будет происходить на более высоких оборотах, что увеличивает нагрузку на них и как следствие, сокращает срок их службы.

4. Подъемы. Чем круче будет горка, тем быстрее мозги 107-го начнут путаться (ведь анализируют они обороты двигателя и скорость авто). В режиме Е робот начинает скакать с передачи на передачу, при подъеме это вредит сцеплению, т.к. нагрузка на двигатель большая (горка, как никак), а обороты двигателя высоки. В этом случае, (перед подъемом) просто необходимым будет пререйти в режим М, выбрать нужную передачу и уверенно преодолевать препятствие.

5. Снег (грязь, песок). Переходите в режим М и не перегазовывая (на 1-й передаче), неспеша выбирайтесь на свободу.

6. Я не хотела сцепление жечь, а оно "дурно" запахло. Зачастую, даже и у опытного водителя, на роботе диск сцепления может немного подгореть, например при длительном крутом подъеме, да еще если в 107-м сидят 4 человека. Об этом будет говорить запах, похожий на запах горелого пластика.

В таком случае, в кратчайший срок необходимо произвести инициализацию, самостоятельно (мануал находится в соответствующей теме) или у оф. диллера (порой за деньги).

7. ТО. К сожалению, в плановые ТО не включена инициализация. Настоятельно рекомендую требовать от оффов ее проведения или выполнять ее самостоятельно. Глюк мозгов у 107-го иногда вызывает подергивания при переключении с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю и обратно. Эти подергивания сродни качкам педали сцепления на мех. коробке передач. Человек разумный так делать не станет (ибо сцепление угробит), но у робота случаются заскоки и сними нужно бороться (путем инициализации).

8. Вода - основа жизни, но не для Пыжа... Вся прелесть работы электроники - это сложная система электропроводки, приводов, датчиков, мозгов машинки. И как любая другая электроника, электрическая начинка 107-го не любит воду. Попадая в разъемы электроники, вода создает шунтирующее сопротивление, которое искажает вольтаж датчиков и сбивает мозги малыша с толку. Вот некоторые рекомендации по этому поводу:

- в мойке дайте указание ихтиандрам не усердствовать керхером в районе капотика 107-го, ибо ни разъем мозгов, ни разъемы коробки передач (а их аж 8 шт.) конкретно от влаги не защищены. Под капотом 307-го (к примеру) сам видел нарисованного дядьку с керхером, перечеркнутого крестом.

- установа штатной защиты картера ну просто обязательна! Помимо мех. защиты, она преграждает путь воде из-под колес в моторный отсек. Но при быстрой езде по мокрому и грязному асфальту, завихрения воздуха проникают под капот 107-го и окрапляют там все содержимое. Рекомендую попросить умелого человека или самостоятельно установить перед ЭБУ (он находится под капотом, слева, ближе к салону, на нем надпись - BOSСH-Toyota) своего рода экран (размером прибл. 30 х 20 см.). Материал экрана - пластик или оцинкованная сталь 0,5 мм. Установить экран можно на те-же крепления, на которых держится основание блока.

Обматывать его пакетом или т.п. не рекомендуется, т.к. блоку необходимо воздушное охлаждение.

9. Зима, крестьянин торжествуя.... Даже в крепкие морозы (когда ночью доходило до -30С), пятиминутного прогрева (из-за спешки) я считал достаточным, за что и поплатился. Беда, как оказалось, крылась в выжимном подшипнике, который, как и все сцепление, находится в отдельном картере (картер сцепления) и времени для прогрева требует поболее, чем сам двигатель. Так вот, выжимной подшипник "скользит" по втулке первичного вала. Для пущего скольжения втулка та обработана смазкой, а смазка та, когда ударят русские морозы (или как говорят на Западе, наступят тяжелые эксплуатационные условия) начинает сильно густеть. Моторчик сцепления (он внутри тоже весь в смазке), который толкает выжимной, с поставленной задачей начинает справляться не до конца (т.е. при начале езды недожимает подшипник, а тот в свою очередь, не доконца смыкает ведомый диск с корзиной и маховиком). Моторчик сцепления расчитан на приложение к выжимному подшипнику определенного усилия, ни меньше, ни больше.

Из-за "недожатия" диска сцепления, сила трения делает свое черное дело. Идет обратный процесс, а точнее перегрев. Начинают перегреваться диск - корзина - маховик - первичный вал - и конечно же та самая втулка первичного вала, смазка на которой от высокой температуры начинает коксоваться (твердеть), что как и загустение при морозе, не дает выжимному подшипнику до конца выгибать лепестки корзины (прижимать диск).

Поломка моего сцепления выражалась в закоксовавшейся смазке на втулке подшипника и в испещренном трещинами диске сцепления (только его я и заменил), причиной тому был перегрев. Маховик, корзина и выжимной оказались жизнеспособными.

После пары-тройки "экспресс-разогревов" в крепкий мороз, есть вполне реальный шанс через несколько сотен верст услыхать соловьиную трель зуммера biggrin.gif .

Мой совет:

При t от 0 до -10, время разогрева 5-7 мин.

При t от -10 до -20, время разогрева 7-10 мин.

При t от -20 и ниже, время разогрева не менее 10 мин.

from http://www.107klub.c...389

раньше было только в гору, а щас чащще, почти постоянно. переживать стала сильно из-за малышочка.

на диагностику только через 2 недели записали.

при этом ничего не загорается на панели. обороты набирает, а разгоняется плохо. пробег 21000, но может не родной, конечно, немног б/у брала. судорог никаких нет, запаха тоже нет.

Но как возьмется, так и не останоситься пищать, ритмичные такие ПИ-ПИ-ПИ когда педали газа касаюсь, даже несильно. А бывает вообще не пищит, но уже редко стало.

на что похоже?сцепление? 

Автомобиль Пежо 107, 2008г., литровый мотор,на механике, 50т.к пробег.

Появился странный звук в МКПП, из салона звучит как работающий дизель (тарахтение), небольшое нажатие на педаль сцепления, можно сказать даже не выжим, а легкое прикосновение и звук этот исчезает. Попросила знакомого послушать под капотом (не специалист), он нашел откуда идет этот звук. В том самом месте под ржавым рычагом, (прикладываю фото, моё и фото с инета чтобы понять расположение коробки и рычага) При трогании рычага руками, без выжима педали сцепления из салона, это тарахтение тоже исчезает.. Прошу помощи, может кто сталкивался с подобным, что там может "накрываться" и цена вопроса ремонта!?

Пробег примерно 12 тыс, механика .. вчера начало пробуксовывать сцепление...ехали дальше появился сильный запах гари (сцеп) и авто перестал ехать , посторонних звуков небыло , КП включается норм , на приборной панели несколько раз мигала лампа "стоп" но двигатель работае исправно . По преведущему опыту все указывает на смерть диска сцепления ... но пробег смущает , неужели на данной модели оно настолько слабое ??? Может быть есть какие нибудь варианты данной проблемы ?

Если это все таки умерло сцепление , подскажите обезательно ли менять его все целиком (корзина , диск , подшипник) или можно обойтись заменой лишь диска ?

И как определить маркеровку коробки , что бы подобрать сцепление ?

Прошу не пинать за обилие текста , спасибо!

И если это не нормально,то что это и дорого ли это чинить?

Итак, начало "операции"))

Старые пружины слева, новые - справа

На замену задних ушло 15 минут. После замены выглядят так:

Для замены передних придется снимать целиком стойку, поэтому времени займет побольше.

Сравним.

Фотографии под разными углами, но если присмотреться, то видно(в качестве ориентира спереди удобно взять брызговик и колесный диск).

Вид сбоку. Слева до, справа с новыми пружинами.

Задние колеса. Слева до, справа после.

Передние колеса. Слева до, справа после.