Замена Ремня Грм На Бензиновом 1.8 Xu.

[icechieff]

Отчет актуален для любых моделей концерна с бензиновым двигателем объёмом 1.8 литра серии XU, оснащенных полуавтоматическим натяжителем ремня газораспределительного механизма (далее ГРМ). Так же в отчете будет рассмотрена замена водяной помпы.

 

Для замены зубчатого ремня ГРМ понадобится стандартный набор инструмента Force № 41082-5, качественная отвертка, молоток (куда ж без него), битка с квадратомна 9.5 мм, чека от натяжного ролика (пойдет любой кусочек прутка диаметромпримерно 3-4 мм либо гвоздик), еще одна чека, диаметром примерно 2 мм, стандартный набор гаечных ключей, гаечный ключ на 16, две шпильки М6 (или достаточно длинные болтики), щетка пометаллу. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка с кусочком доски. Тазик и кусок шланга подходящего диаметра для сливного краника радиатора.

 

Перед началом работы напомню. Работа по замене ремня ГРМ является достаточно сложной процедурой. Любые ошибки при установке ремня могут привести к серьезной поломке двигателя. Если вы не уверены в своих силах, лучше даже не начинать, т.к. последствия могут быть плачевными.

 

Приступаем.

Ставим машину на ручной тормоз и на передачу. Снимаем колесо и защиту арки. Снимаем защиту двигателя (где имеется), чтобы иметь доступ к нижней части двигателя.

 

Открываем капот. Первым делом нужно снять короб ЭБУ (ECU), в народе мозгов. Раскрываем две защелки и отделяем от крышки короба трубку угольного абсорбера.

 

Для демонтажа короба нужно открутить болт на 10 (внутри короба) и гайку на 10 (на углу короба, ближе к фаре). Открываем защелку, удерживающую жгут проводов, идущих к ЭКУ. Вынимаем ЭКУ из короба и откручиваем упомянутый крепеж.

 

Снять короб мешает исполнительный клапан абсорбера. Отделяем его от короба и отсоединяем проводку. Для этого нажимаем на металлическую скобу на клапане и отсоединяем «фишку».

 

Аккуратно поднимаем короб, отсоединяем от него трубку системы охлаждения. Убираем короб в сторону, на мотор. Укладываем надежно, чтобы в процессе он не съехал. Теперь снимаем реактивный кронштейн двигателя. В народе – косточка. Тут все просто, крепится она двумя болтами на 16.

 

Следующим в списке идет снятие ремня навесного оборудования (ремня генератора). Для этого нужен квадратик на 9.5 мм и чека.

 

Вставляем чеку в установочное отверстие в натяжителе пока лишь предварительно. Вставляем квадратик с вороткомв натяжитель и тянет натяжитель против часовой стрелки. Когда доходим до упоратолкаем чеку в отверстие, тем самым зафиксировав натяжитель в отведенном положении. Снимаем ремень навесного оборудования

 

Теперь нужно снять шкив коленвала.

 

Важный момент! Конструктивно шкив исполнен достаточно просто и надежно. Есть металлическая основа, которая крепится к коленвалу и блокируется от проворачивания шпонкой. Есть внешняя часть, которая крепится к основе через резиновую прослойку. Внешняя часть отбалансирована и имеет заводское сверление для установки коленвала в контрольную точку. Проблема в том, что в процессе эксплуатации внешнюю часть иногда проворачивает относительно внутренней, из-за чего становится невозможном четко выставить коленвал в контрольную точку. Посему, я не пользуюсь контрольным отверстием шкива. Но если очень хочется, то можно попробовать выставить двигатель в контрольное положение по шкиву коленвала. Для этого понадобится сверло на 8 мм либо длинный болт. Перед откручиванием шкива сверло необходимо извлечь!!!

 

Шкив крепится болтом на 21. По технологии для откручивания болта нужен помощник. Ставится 4-я передача, помощник жмет и удерживает педаль тормоза, а вы в это время откручиваете болт. Помощника под рукой не оказалось, пришлось стопорить двигатель мощной отверткойза зубчатый венец маховика (есть отличный доступ под стартером) и крутить болт.

 

Сливаем антифриз из системы охлаждения.

 

Важный момент! Если двигатель был полностью прогрет, нужно дать ему остыть в течение хотя бы 20 минут. В противном случае из-за резкого повышения температуры вследствие удаления антифриза может быть повреждена ГБЦ.

 

Для этого на спускной краник (взависимости от исполнения радиатора и его производителя краника может и не быть вовсе) одеваем кусок резиновой трубки и подставляем тазик. Открываем краник и спускаем антифриз. В довесок я открывал сперва спускник на патрубке, идущем на радиатор отопителя, а через некоторое время пробку на расширительном бачке. Уменя вышло около 7 литров. В конце краник закрываем.

 

Домкратим двигатель. Первым делом откручиваем гайку крепления кронштейна подвеса двигателя к подушке.

 

Теперь подставляем осевую подпорку под поддон двигателя и подкладываем между ними кусок доски. Важно поставить подпорку так, чтобы она была как можно ровнее под поддоном. Это поможет в дальнейшем не перекосить двигатель при подъеме и придаст ему больше устойчивости.

 

Приподнимаем мотор так, чтобы он напару миллиметров оторвался от подушки. Теперь откручиваем две гайки на 16 крепления кронштейна подвеса к двигателю…

 

и два болта с внутренним шестигранником на 8.

 

Снимаем кронштейн. Если сразу не полезет, аккуратно покачиваем двигатель и тянем кронштейн вверх. Снимаем основную подушку двигателя. Если легко не пойдет, надставьте отвертку в один из пазов и постучите молотком (так вот для чего молоток!). Резьба на шпильке подушки обычная, правая. Не теряем шайбу, что лежит на макушке подушки. Заодно осмотрим подушку на предмет трещин и отслоений резины. Если есть подозрения, подушку лучше заменить в ближайшее время.

 

Приступаем к разборке защитных кожухов ГРМ. Их всего два. Первым делом нужно снимаем верхний кожух. Крепитсяон двумя гайками на 10 и тремя болтиками с внутренним шестигранником на 4 (на фото третьего не видно, но он есть). В моем случае одной гайки уже не было. Откручиваем сначала болтики, потом приступаем к гайкам.

 

Важный момент! Почему сначала болтики, а не гайки? Причина банальна – гайки часто затягивают так, что они выкручиваются вместе со шпильками. И если проморгать момент, защитный кожух ГРМ может лопнуть. У меня единственная гайка, крепящая кожух, как раз и стала выкручиваться со шпилькой.

 

Снимаем кожух и видим ремень. Наконец-то! Не забываем раскрутить сцепившиеся гайку и шпильку и вернуть шпильку на место.

 

Проверяем, расположены ли шкивы распредвалов напротив установочных отверстий. Установочные отверстия расположены на 5 и 7 часов у впускного и выпускного распредвалов соответственно.Если это не так, вкручиваем болт коленвала обратно и поворачиваем двигатель на необходимый угол. Для стопорения шкивов распредвалов нам понадобятся болтики на М6 (я использовал шпильки крепления натяжного ролика ГРМ с двигателя 2.1 ТД)

 

Снимаем нижнюю крышку ГРМ. Для этого откручиваем 4 болта с внутренним шестигранником на 5. На фото видны два болта, еще два зеркально отраженные

 

На зубчатом шкиве коленвала рекомендую чиркнуть отверткой на самом шкиве и на блоке цилиндров. На всякий случай. Шанс, что в процессе замены ремня этот шкив повернется ничтожен, но все же. Теперь еще раз проверяем: шкивы распредвалов надежно застопорены, назубчатом шкиве коленвала поставлена метка.

 

Снимаем ремень. Гаечным ключом на 13 ослабляем монтажный болт натяжного ролика. Как только ролик дернется – натяжение ослабло.

 

Важный момент! Для комфортного снятия ремня нужно завести стрелочный индикатор за пластину и зафиксировать там чекой (см. фото). Ролик снят для наглядности. Для этого ролик необходимо натянуть до предела, тогда стрелка уйдет за стопорное отверстие и будет возможность его зафиксировать.

 

Снимаем натяжной ролик и ремень ГРМ. Теперь пришел черед помпы. Чтобы было удобнее к ней подлезть, немного опускаем двигатель. Осторожно, не положите его полуосями на подрамник! Будьте внимательны, достаточно опустить мотор примерно на 30-40 мм. Идеального доступа к помпе все равно не добиться, но будет немного легче. Помпа крепится к блоку пятью болтами на 11 (см. фото). Помпа снята для наглядности.

 

Откручиваем все болты и снимаем помпу. Если сама не снимется, помогаем отверткой. Только аккуратно, без фанатизма. Может пролиться немного охлаждающей жидкости. Подставим тазик или подложим тряпок. Перед установкой новой помпы нужно тщательно очистить посадочную поверхность на блоке цилиндров.Воспользуемся щеткой по металлу. Не допускается оставлять глубокие задиры и царапины на этой поверхности, т.к. в процессе эксплуатации помпа может подтекать по стыку.

 

Теперь ставим новую помпу. Правильно укладываем прокладку, фиксируем ее парой болтов, чтобы прокладка не елозила и не сваливалась.

 

Меняем обводной ролик ремня ГРМ. Тут все просто. Ключом на 16 откручиваем крепежный болт и снимаем ролик. Берем новый болт из комплекта (наличие нового болта зависит от производителя) и ставим новый ролик.

Фиксируем новый натяжной ролик как описано ранее и устанавливаем.

 

Важный момент! Для правильной установки натяжного ролика нужно совместить паз в кронштейне ролика с указанным ребром на блоке цилиндров.

 

Закручиваем болт предварительно, от руки. Устанавливаем зубчатый ремень. Начинаем установку с зубчатого шкива коленвала, затем обводной ролик, затем шкив впускного распредвала, затем выпускного, после этого шкив помпы и в самом конце на натяжной ролик. Не допускается слабины ремня на всех пролетах, кроме пролета помпа-натяжной ролик-шкив выпускного распредвала. Проверяем метки. Если все в порядке – продолжаем.Теперь нужно натянуть ремень ГРМ. Берем битку с шестигранником на 6 и маленький вороток для нее. Вставляем в натяжной ролик и вращаем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелки с пазом.

Удерживая ролик в таком положени и затягиваем болт. После затяжки проверяем положение стрелки.

 

Важный момент! При затяжке болта стрелка будет съезжать за паз. Чтобы правильно совместить стрелку с пазом заметьте расстояние, накоторое смещается стрелка, и в следующий раз отведите стрелку назад, на подмеченное расстояние.

 

Вынимаем стопоры из шкивов и проворачиваем двигатель за коленвал на два полных оборота до совмещения меток. Проверяем, совпали ли метки на шкивах распредвалов и сделанная нами засечка на зубчатом шкиве коленвала. Все впорядке? Теперь проверяем натяжение ремня. Небольшое смещение стрелки впределах паза допустимо. Если стрелка съехала больше – повторяем процедуру натяжения ремня. После повторного натяжение делаем еще два оборота и вновь проверяем натяжение. Теперь все в порядке? Ну вот и хорошо. Осталось все собратьв обратной последовательности, залить антифриз и завести мотор.

 

Как понятно из прочитанного – замена ремня на этом моторе не особенно сложно. В частности, помочь правильно натянуть ремень помогает полуавтоматический натяжитель. С ним ремень ГРМ способен прослужить максимальный срок до замены. Срок будет зависеть от качества самого ремня и качества выбранных роликов вами роликов.

© from http://peugeot-world.../repair/29.html

[kav-psk]

Готовлюсь к самостоятельной замене ГРМ (читаю всякие мануалы, советы), вот хочется добавить описание по установке натяжного ролика и его регулировки (так как именно он у меня вызывает много вопросов), итак :

Положения натяжного ролика при регулировке натяжения зубчатого ремня: 1 — натяжной ролик; 2 — указатель; 3 — шестигранная головка; V — направление поворота натяжного ролика; W — условная линия предварительного натяжения ремня; Х — выемка для окончательного натяжения ремня; Z — соединительная плоскость головки блока цилиндров.

 

НАТЯЖЕНИЕ

За шестигранную головку 3 поверните натяжной ролик 1 в положение, при котором указатель 2 совместится с условной линией W, при этом натяжение зубчатого ремня будет максимальным, после чего поверните натяжной ролик в противоположном направлении, что позволяет установить указатель 2 напротив выемки Х, т.е. в положение номинального натяжения зубчатого ремня.

Поверните коленчатый вал двигателя на 10 оборотов, при этом к зубчатому ремню не должно прикладываться никакого давления и никаких внешних воздействий.

[sokolov-1974]

Господа подскажите в какую сторону отручивать болт шкива коленвала,а то боюсь сломать. И ещё вопрос,может кто сталкивался ? В 406 1.8 8клапанов с гур и кондишеном ремень сползает в сторону именно на генераторе к самому генератору при чём сползает начиная с натяжного ролика выходя как раз со шкива коленвала.Купил натяжитель,ничего не изменилось.На глаз вроде шкив коленвала на один канал ближе к двигателю чем остальные агрегаты.В шкиве потрескалась резиновая вставка,вот и возникла мысль что он виноват в этом.Есть смысл его заменить или ещё какой касяк бывает?За ранее спасибо.

[kav-psk]

Господа подскажите в какую сторону отручивать болт шкива коленвала,а то боюсь сломать...

конечно конкретно запоздал с ответом, но все же...резьба обычная, не левая !!!

[ivan1009]

если открутил шестерню распредвала пежо 406 как её поставить на место

[kav-psk]

если открутил шестерню распредвала пежо 406 как её поставить на место

поидее должен быть "замок", т.е. выступ на распредвале и соответсвенно отверстие на шестерне чтоб не перепутать при установке, разве нет такого!?

[ivan1009]

есть но шестерня относительно распредвала двигается на стопорной шайбе градусов на десять(как говорят для точной регулировки). Что с этим делать ? Я приблизительно заметил, но не точно. Может это в последствии както повлиять на работу двигателя? И как этого избежать пока всё разобрано? Или что делать потом?

[kav-psk]

Наконец то махнул я у себя ГРМ (Gates) с роликами (SNR), сальник КВ (Elring) передний (сыро вокруг было), и помпу SKF в сборе (стояла еще родная не металлическая, по признакам подшипник вроде живой не заедает). Старый ремень почему то был вообще без опознавательных знаков !

Дело конечно веселое. При первой установке ремня метки ушли примерно на пол зуба. Посовещавшись с icechieff было принято решение поставить как положено по меткам )), а так не хотелось уже снимать ремень )) - но снова случай меня увел на "правильную дорожку" залив антифриз он потек из помпы а точнее в соединении с трубой которая к ней подходит (когда ставил помпу не заметил что выскочило уплотнительное кольцо), разобрал, переставил помпу, залил антифриз, долго провозился с установкой ремня - добился совпадения меток, прокрутил несколько раз (10 -12) коленвал по часовой все ок, метки не ушли, индикатор натяжного ролика стоит как положено. Долгожданный запуск с пол оборота !!! Планирую немного покататься, скинуть кожух ГРМ и проверить еще раз индикатор натяжного ролика.

 

p/s/ ради прикола

как меняется помпа и ремень ГРМ на audi a4 (если не ошибаюсь)....забегая вперед - зато подход отличный крути гайки не хочу )))

[blacke]

Всем здрасте! У меня такая проблема на коленвале стоит не родной шкиф как его правильно поставить ? куда примерно должна смотреть канавка под шпонки ? тип EW7J4

[kav-psk]

Всем здрасте! У меня такая проблема на коленвале стоит не родной шкиф как его правильно поставить ? куда примерно должна смотреть канавка под шпонки ? тип EW7J4

ох как поздно с ответом, но все же...не совсем понял, НО шкив привода навесного оборудования прикручивается к шайбе которая прикручена к КВ болтом !!!

[kav-psk]

требуется замена ГРМ на втором ДВС ))) Кто может подсказать какой ремень ГРМ лежит в оригинальной упаковке Peugeot ?

[AlexelA]

Сервис-бокс рекомендует GATES, сам с таким езжу...

[heraldo]

Только что делал сам по этой инструкции, за которое спасибо! Заняло все 6 часов (первый раз в жизни меняю ремень). Мои дополнения:

 

1. Квадратик на 9.5, которым ослабляется натяг навесного ремня, это просто вороток на 3/8 дюйма - почти в каждом комплекте такой есть

 

2. Оказалось что в принципе кронштейн подвеса двигателя снимать не обязательно. Косточку снимать нужно. (Я делал на подьемнике, поэтому снимал кронштейн). Подставку под картер мотора лучше не на досточке (может соскользнуть), а на С-образном стальном профиле подставки под ось. Все равно при подпирании двигатель немного сместится в сторону салона, но это ничего.

 

3. У меня сливной кран на радиаторе оказался забит изнутри, пришлось сливать антифриз при снятии помпы. На помпе есть пятый, "далекий" болт за вертикальной "стеночкой" - не забудьте про него!

 

4. Если при снятии верхней (большой) крышки ремня ГРМ шпильки выворачиваются - то это даже к лучшему - не надо об них потом руки обдирать. Я оставил, и они порвали мне кучу перчаток

 

5. Очень хорошую идею мне подкинул мастер: добравшись до ремня, берете ТипЕкс (белая красочка, в бытность ошибки на печатной машинке ей закрашивали), и рисуете на каждой шестерне рисочку на зубе и соответственно на впадине между зубьями на ремне. Или наоборот. Смысл в том, что сняв ремень и наложив старый на новый, рисочки переносятся (считайте зубья внимательно!) и вероятность поставить новый ремень с пропуском зуба пропадает. Мне это очень помогло, т.к. новый ремень был жутко тугой и налез с ба-альшим трудом.

 

6. Голова болта на распредвале у меня была 22, а не 21 как указано выше. Для его раскручивания и закручивания идеально подходит пневматический инструмент (не используйте удлинительных секций ключа!). Резьба везде обычная. При этом мотор на нейтралке, стопорить нигде не надо.

 

7. Всю дорогу перед носом (перед коленвалом) висела железная труба системы охлаждения. Благо к кузову она крепится одним винтом, а дальше остается висеть на резиновых шлангах, так что ее можно двигать вверх-вниз. Снимать сказали не вздумай - машина 2000г., резинки все потекут.

 

8. При обратной установке верхнего щитка убедитесь, что нижние его лепестки с пазами зашли под два верхних болта нижнего щитка.

 

9. У меня ремень был мега-тугой, поэтому натяжитель устанавливал в ноль, и после 20-кратной прокрутки двигателя стрелка осталась в середине паза.

 

10. Отверстие в шкиве коленвала совпадает с оным в блоке для блокировки где-то на 11 часов. Только зачем это нужно - я так и не понял. Просто докручиваем коленвал (по часовой стрелке!) пока дырки в распредвалах не совпадут, блокируем их, и рисуем белой краской рисочки.

 

Самое интересное, что после 130тыс пробега ни ремень, ни помпа, ни ролики не подавали абсолютно ни каких признаков износа. Даже жалко менять было, а шо делать - машина уже на подьемнике, запчасти проплачены...

 

ЗЫ. Когда будете копаться - помацайте ролики навесного ремня и все привода (генератор, кондиционер..) А то так некрасиво пищать зимой на весь район...

Изменено 25 июля, 2013 пользователем heraldo