Робот. Как Избежать Проблем Со Сцеплением.

[icechieff]

Итак, если вы обзавелись Пежо 107 с роботом, нелишним будет знать о некоторых вещах, которые помогут продлить жизнь вашему сцеплению (замена которого не по гарантии, стоит около 600-800 $). Так что, учиться на чужих ошибках - просто выгодно.

Сцепление робота снабжено усиленной корзиной. Сделано это в расчете на неидеальную работу мозгов 107-го. Но несмотря на это, век сцепления у робота гораздо короче, чем у механики, хотя много роботов бегает с родной сцепой 70-80 тыс.км и неплохо себя чувствуют.

 

 

Итак:

1. Если вы являетесь владельцем новенькго 107-го, но на нем ездит еще кто либо кроме вас, то не будет лишним, что бы оба водителя исповедовали один стиль вождения. Мозги робота (управляющие работой сцепления) "привыкают" к действиям водителя. В случае разных стилей вождения, временами мозг 107-го будет "впадать в ступор".

 

2. Светофоры и пробки. Перевод селектора передач в нейтраль при каждой малейшей кратковременной остановке нежелателен. При простое 5-10 сек и более, желательно скидывать на нейтраль, а не держать все это время на 1-й и тормозе. А лучше будет "прогнозировать" время простоя и сразу переходить на нейтраль. Например, подъезжая к светофору, на котором только что загорелся красный, на ходу скинуть на нейтраль, докатиться, отстоять красный и вперед.

 

3. Постарайтесь выучить алгоритм переключеия соростей роботом в режиме Е . Если у вас имеется достаточный опыт вождения, выполнить это будет несложно. Помогайте роботу при переключении скоростей - ослабляйте давление на педаль газа в момент, когда должно (судя по скорости) происходить перекличение на более высокую передачу. Робот вполне успешно сможет переключать скорости и без вашего участия, но смыкание диска с корзиной и маховиком будет происходить на более высоких оборотах, что увеличивает нагрузку на них и как следствие, сокращает срок их службы.

 

4. Подъемы. Чем круче будет горка, тем быстрее мозги 107-го начнут путаться (ведь анализируют они обороты двигателя и скорость авто). В режиме Е робот начинает скакать с передачи на передачу, при подъеме это вредит сцеплению, т.к. нагрузка на двигатель большая (горка, как никак), а обороты двигателя высоки. В этом случае, (перед подъемом) просто необходимым будет пререйти в режим М, выбрать нужную передачу и уверенно преодолевать препятствие.

 

5. Снег (грязь, песок). Переходите в режим М и не перегазовывая (на 1-й передаче), неспеша выбирайтесь на свободу.

 

6. Я не хотела сцепление жечь, а оно "дурно" запахло. Зачастую, даже и у опытного водителя, на роботе диск сцепления может немного подгореть, например при длительном крутом подъеме, да еще если в 107-м сидят 4 человека. Об этом будет говорить запах, похожий на запах горелого пластика.

В таком случае, в кратчайший срок необходимо произвести инициализацию, самостоятельно (мануал находится в соответствующей теме) или у оф. диллера (порой за деньги).

 

7. ТО. К сожалению, в плановые ТО не включена инициализация. Настоятельно рекомендую требовать от оффов ее проведения или выполнять ее самостоятельно. Глюк мозгов у 107-го иногда вызывает подергивания при переключении с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю и обратно. Эти подергивания сродни качкам педали сцепления на мех. коробке передач. Человек разумный так делать не станет (ибо сцепление угробит), но у робота случаются заскоки и сними нужно бороться (путем инициализации).

 

8. Вода - основа жизни, но не для Пыжа... Вся прелесть работы электроники - это сложная система электропроводки, приводов, датчиков, мозгов машинки. И как любая другая электроника, электрическая начинка 107-го не любит воду. Попадая в разъемы электроники, вода создает шунтирующее сопротивление, которое искажает вольтаж датчиков и сбивает мозги малыша с толку. Вот некоторые рекомендации по этому поводу:

- в мойке дайте указание ихтиандрам не усердствовать керхером в районе капотика 107-го, ибо ни разъем мозгов, ни разъемы коробки передач (а их аж 8 шт.) конкретно от влаги не защищены. Под капотом 307-го (к примеру) сам видел нарисованного дядьку с керхером, перечеркнутого крестом.

- установа штатной защиты картера ну просто обязательна! Помимо мех. защиты, она преграждает путь воде из-под колес в моторный отсек. Но при быстрой езде по мокрому и грязному асфальту, завихрения воздуха проникают под капот 107-го и окрапляют там все содержимое. Рекомендую попросить умелого человека или самостоятельно установить перед ЭБУ (он находится под капотом, слева, ближе к салону, на нем надпись - BOSСH-Toyota) своего рода экран (размером прибл. 30 х 20 см.). Материал экрана - пластик или оцинкованная сталь 0,5 мм. Установить экран можно на те-же крепления, на которых держится основание блока.

Обматывать его пакетом или т.п. не рекомендуется, т.к. блоку необходимо воздушное охлаждение.

 

9. Зима, крестьянин торжествуя.... Даже в крепкие морозы (когда ночью доходило до -30С), пятиминутного прогрева (из-за спешки) я считал достаточным, за что и поплатился. Беда, как оказалось, крылась в выжимном подшипнике, который, как и все сцепление, находится в отдельном картере (картер сцепления) и времени для прогрева требует поболее, чем сам двигатель. Так вот, выжимной подшипник "скользит" по втулке первичного вала. Для пущего скольжения втулка та обработана смазкой, а смазка та, когда ударят русские морозы (или как говорят на Западе, наступят тяжелые эксплуатационные условия) начинает сильно густеть. Моторчик сцепления (он внутри тоже весь в смазке), который толкает выжимной, с поставленной задачей начинает справляться не до конца (т.е. при начале езды недожимает подшипник, а тот в свою очередь, не доконца смыкает ведомый диск с корзиной и маховиком). Моторчик сцепления расчитан на приложение к выжимному подшипнику определенного усилия, ни меньше, ни больше.

Из-за "недожатия" диска сцепления, сила трения делает свое черное дело. Идет обратный процесс, а точнее перегрев. Начинают перегреваться диск - корзина - маховик - первичный вал - и конечно же та самая втулка первичного вала, смазка на которой от высокой температуры начинает коксоваться (твердеть), что как и загустение при морозе, не дает выжимному подшипнику до конца выгибать лепестки корзины (прижимать диск).

Поломка моего сцепления выражалась в закоксовавшейся смазке на втулке подшипника и в испещренном трещинами диске сцепления (только его я и заменил), причиной тому был перегрев. Маховик, корзина и выжимной оказались жизнеспособными.

После пары-тройки "экспресс-разогревов" в крепкий мороз, есть вполне реальный шанс через несколько сотен верст услыхать соловьиную трель зуммера biggrin.gif .

Мой совет:

При t от 0 до -10, время разогрева 5-7 мин.

При t от -10 до -20, время разогрева 7-10 мин.

При t от -20 и ниже, время разогрева не менее 10 мин.

 

from http://www.107klub.c...389

[Natalia]

Не знаю правильно ли сюда вставляю свой вопрос. Во-первых большое спасибо за рекомендации. Не знала про этот клуб и всю зиму до многого доходила своим умом. Благо опыт вождения все же есть и знакомые водители, разбирающиеся в во всех этих механизмах. Возник вот такой вопрос. "Например, подъезжая к светофору, на котором только что загорелся красный, на ходу скинуть на нейтраль, докатиться" - сколько можно катиться на нейтралке? Я всегда думала, что нельзя почти совсем! Никогда на светофорах не перелючаюсь на N, стою на передаче, а это неправильно оказывается?

[icechieff]

Да вроде все понятно тут:

Перевод селектора передач в нейтраль при каждой малейшей кратковременной остановке нежелателен. При простое 5-10 сек и более, желательно скидывать на нейтраль, а не держать все это время на 1-й и тормозе. А лучше будет "прогнозировать" время простоя и сразу переходить на нейтраль. Например, подъезжая к светофору, на котором только что загорелся красный, на ходу скинуть на нейтраль, докатиться, отстоять красный и вперед.

или нет?

[Марина СПБ]

Низя "наших малышастиков" на скорости держать,а то быстро коробка ломается и денег много надо чтоб починить.

[icechieff]

Низя "наших малышастиков" на скорости держать,а то быстро коробка ломается и денег много надо чтоб починить.

Но и "туда-сюда" к добру не приведет...

[Natalia]

Все понятно! Но, уже не помню где, прочла что-то типа, что при полной остановке, через пару секунд сцепа сама отпускается на наших моделях. Совсем бред? Так хочется продлить и себе и пыжику безгемо...ю жизнь!

[Марина СПБ]

Но и "туда-сюда" к добру не приведет...

 

Ну эти самые "туда-сюда" только в жутких пробках бывают

[icechieff]

Ну эти самые "туда-сюда" только в жутких пробках бывают

я не о "поехал-остановился", а о переключении то нейтраль, то драйв...

[Марина СПБ]

А что же тогда делать?

[icechieff]

А что же тогда делать?

так вроде все ясно написано, если между остановкой и последуюим стартом немного времени проходит, то не дергать селектор, а если встал, и непонятно вообе когда поедешь, то тогда переключаемся в нейтраль...

[Марина СПБ]

Так я так и делаю, если больше 15 сек. стоим то на нейтралку встаю.особенно хорошо где светофоры показывают время, а если нет этого то начинаю считать сама

[icechieff]

Ну и правильно) Так и делай)

[Андрей 107]

спасибо за совет.

а если проехал без переключения на нейтралку 250 км (перегонял новый пыжик 107 из другого города в Москву) - это уже страшно?

 

 

Теперь конечно буду по вашему совету переключаться на нейтралку...

[Андрей 107]

по поводу:

... 4. Подъемы. Чем круче

будет горка, тем быстрее мозги 107-го начнут путаться (ведь анализируют они

обороты двигателя и скорость авто). В режиме Е робот начинает скакать с передачи

на передачу, при подъеме это вредит сцеплению, т.к. нагрузка на двигатель

большая (горка, как никак), а обороты двигателя высоки. В этом случае, (перед

подъемом) просто необходимым будет пререйти в режим М, выбрать нужную передачу и

уверенно преодолевать препятствие..

В связи с этим 2 вопроса:

1) когда ездишь между городами России - дорога всегда - то вверх - то вниз.

Получается, что на ней нужно ехать в режиме "М" ? А режим Е для такой дороги - это адски плохо для 107-го?

2) и второй вопрос: Например, едишь ты с горки вниз по трассе со скоростью 80 км/ч. На режиме "Е" Впереди подъём.

В сответствии с написанной рекомендацией - нужно переключиться на режим "М" не сбавляя скорость? Или для этого нужно остановиться полностью?

а если переключиться на скорости - с "Е" в режим "М" - у коробки в начале будет 1-я скорость и что тогда быстро переключаться до 4-й скорости?

а машинка - то летит под 80км-ч

[Андрей 107]

по поводу:

В связи с этим 2 вопроса:

1) когда ездишь между городами России - дорога всегда - то вверх - то вниз.

Получается, что на ней нужно ехать в режиме "М" ? А режим Е для такой дороги - это адски плохо для 107-го?

2) и второй вопрос: Например, едишь ты с горки вниз по трассе со скоростью 80 км/ч. На режиме "Е" Впереди подъём.

В сответствии с написанной рекомендацией - нужно переключиться на режим "М" не сбавляя скорость? Или для этого нужно остановиться полностью?

а если переключиться на скорости - с "Е" в режим "М" - у коробки в начале будет 1-я скорость и что тогда быстро переключаться до 4-й скорости?

а машинка - то летит под 80км-ч

Никто не отвечает на мои вопросы((

Но, немного поездив и поэкспериментировав могу сказать следующее про пежо 107:

1. из режима А в режим М можно переключаться на любой скорости. При этом если на 80км/ч из А в М переключиться - то на табло показывает - 4-ю скорость.

2. Заднюю скорость при езде вперёд робот включить не даст! Т к чтобы перейти в режим R - нужно выжать педать тормоза. А для этого придёться остановиться.

3. Пару раз попадал в такую ситуацию: заглушил машину на заправке непереведя рычаг на нейтралку. ПОсле этого машина не заводиться и рычаг не переключаеться!! стоповая ситуация. РЕшение: повернуть ключ зажигания наполовину и затем перевести ручку на нейтраль --- затем заводить машину.

 

4. Рекомендации " на роботе по горкам не ездить в режиме А + стараться не попадать в пробки" Всё это бред. Без пробок и по прямым дорогам ездить нельзя. В России таких дорог просто НЕТ. Приезде в горку лучше ехать на А и немного давить нагаз. В пробках, когда скорость до 15 км/ч и постоянно газ-тормоз-газ... лучше переключаться в режим М и ехать таким образом на 1-й скорости. Как только пробка заканчивается, чтобы не терять время - лепестками переключаешься на 2-ю скорость и ручку переводишь в режим А.

для тех кому нравиться механика и советуют только на ней ездить: зачем тогда робот покупать?? и при этом не пользоваться всеми его преимуществами??

 

И последний совет: возите с собой инструкцию на Peugeot 107- в ней ответы на многие вопросы, которые новички задают на форумах по Peugeot 107

Например: как включить кондиционер, как избавиться от запотевания стёкол , что будет если на скорости переключиться в режим R, почему пищит в салоне при открытии двери и тд

всем пыжеводам удачи...

Изменено 2 сентября, 2012 пользователем icechieff

[любовь]

и не ремонтируйте пежзо в сараях и полуподвалах , только в норм станциях , а то я сейчас поставила сцеплдение у одного чпшника- и влетела потом на 30 тр,

[AGOR]

Предлагаю для обсуждения немного измененную по результатам обобщения различных мнений инструкцию.

 

ПРОГРЕВ:

1. вентилятор на 0, прогрев до холостых (900 об.) от 1 минуты при плюс.темп. до 5 мин при морозе;

2. вентилятор на 1-2, направление на лобовое стекло, неспешная езда до прогрева двигателя (40-50 град.)

 

ДВИЖЕНИЕ:

Перевести в «Е», отпустить педаль тормоза и СРАЗУ плавно нажать на педаль газа (уверенно, но не резко – не допускать пробуксовки)

При медленном движении всё равно нажимать на газ, не регулировать скорость тормозом (не двигаться на холостых оборотах)

Накатом (на нейтрали N) не двигаться, даже перед остановкой

Сбрасывать газ в момент, когда должно (судя по скорости) происходить переключение на более высокую передачу

В пробках: отпустить переднюю машину, скачком догнать и снова отпустить.

В крутую горку: переключить в «М», начало движения с ручника, двигаться на 1-3 передаче

По снегу-грязи: переключить в «М», двигаться на 1 передаче, не газовать – не допускать пробуксовки

Перед лежачим полицейским, стыками мостов и т.п. за 1-2 метра притормозить и проехать, не нажимая на газ

Кик-даун – начать разгон, потом отпустить педаль газа и сразу активно на неё надавить

 

ОСТАНОВКА:

1. стоять на передаче Е на нажатой педали тормоза;

2. при простое более 30 сек включить нейтраль N и поставить на ручник;

3. при простое более 3 мин заглушить двигатель.

 

На мойке сказать, чтобы вода под давлением не проникала под крышку капота.

 

Неисправности:

· Звуковой сигнал перегрева!

· Запах горелого сцепления!

· Дерганье, пробуксовка сцепления - сбой «мозгов» (в т.ч. из-за другого стиля вождения вторым водителем)

 

Действия:

· Некоторое время двигаться на ровном газу

· Погонять с резкими ускорениями и замедлениями

· Делать инициализацию и калибровку (каждые 20 тыс.км)

· Передвинуть сервомеханизм

Изменено 12 ноября, 2012 пользователем AGOR

[evgeniy-eu]

Добрый день.

 

Мое первое сообщение на Форуме.

Автомобиль - Toyota Aygo

 

 

(тот же Peugeot 107, только мордашка другая)

 

Езжу третью тысячу км на своем автомобиле (а приобрел с пробегом 98 000, б/п РФ). И по-прежнему туча вопросов по роботу.

 

Накатом (на нейтрали N) не двигаться, даже перед остановкой

 

А я, грешный, делаю так.

А почему нельзя включить нейтраль, подъезжая к месту кратковременной остановки (светофор)?

 

Кик-даун – начать разгон, потом отпустить педаль газа и сразу активно на неё надавить

 

Спасибо! Обязательно попробую.

Изменено 12 июля, 2013 пользователем evgeniy-eu

[Андрей 107]

ПРОГРЕВ:

1. вентилятор на 0, прогрев до холостых (900 об.) от 1 минуты при плюс.темп. до 5 мин при морозе;

2. вентилятор на 1-2, направление на лобовое стекло, неспешная езда до прогрева двигателя (40-50 град.)

Вообще-то в инструкции к машине написано, что прогревать вообще не нужно. И самый лучший прогрев – это завести и медленно поехать по двору. И первое время не газовать сильно.

Может только при очень сильном морозе. А это время погреться самому и счистить снег с машины))

 

 

В пробках: отпустить переднюю машину, скачком догнать и снова отпустить.

Это очень опасный совет. Во первых при этом нужно резко оттормаживаться, что опасно при вождении. И во-вторых, если отпускать переднюю машину – то в пробке перед тобой постоянно кто-то будет пытаться неожиданно залезть перед тобой. Поэтому лучше ехать плавно, без резких дёрганий.

 

В крутую горку: переключить в «М», начало движения с ручника, двигаться на 1-3 передаче

Зачем переключаться в режим «М»? если есть такие замечательная вещь как лепестки? Едешь на «А» и лепестками переключаешь на пониженную или повышенную передачу.

Момент когда переключать – см по тахометру (это такое ухо МИКИ МАУСА слева от руля.) Если обороты 2000 и ниже , то понижаем передачу (= дёргаем левый лепесток). Если обороты выходят за 3000, то повышаем передачу (= дёргаем правый лепесток).

Режим «М», по моему нужно включать только когда буксуешь. Чтобы выбраться из ямы.

 

Кик-даун – начать разгон, потом отпустить педаль газа и сразу активно на неё надавить

Зачем так сложно? Если достаточно нажать педаль газа резко более чем на 2/3 и входишь в режим Кик-даун.

Есть ещё один вариант – при помощи нажатия на левый лепесток – переключаешься на пониженную передачу. Но к этому нужно приноровиться.

Изменено 14 июля, 2013 пользователем Андрей 107

[Андрей 107]

 

Цитата

 

Накатом (на нейтрали N) не двигаться, даже перед остановкой

 

 

А я, грешный, делаю так.

А почему нельзя включить нейтраль, подъезжая к месту кратковременной остановки (светофор)?

 

 

И я так всегда делаю. Почему нет?? Летом и если дорога сухая? Нагрузка на двигатель меньше, проезжаешь дальше (т е экономишь бензин), + во время остановки робот уже переведен в НЕЙТРАЛЬ. А это все советуют делать.

[zebik781]

здравствуйте. я очень извиняюсь, но мне не удаётся найти то место где есть тот самый мануал о котором идёт речь в этом посте :

 

(6. Я не хотела сцепление жечь, а оно "дурно" запахло. Зачастую, даже и у опытного водителя, на роботе диск сцепления может немного подгореть, например при длительном крутом подъеме, да еще если в 107-м сидят 4 человека. Об этом будет говорить запах, похожий на запах горелого пластика.

В таком случае, в кратчайший срок необходимо произвести инициализацию, самостоятельно (мануал находится в соответствующей теме)

 

 

очень интересно прочесть мануал, о том как самостоятельно произвести инициализацию. заранее благодарен.

[Мудрик]

здравствуйте. я очень извиняюсь, но мне не удаётся найти то место где есть тот самый мануал о котором идёт речь в этом посте :

 

(6. Я не хотела сцепление жечь, а оно "дурно" запахло. Зачастую, даже и у опытного водителя, на роботе диск сцепления может немного подгореть, например при длительном крутом подъеме, да еще если в 107-м сидят 4 человека. Об этом будет говорить запах, похожий на запах горелого пластика.

В таком случае, в кратчайший срок необходимо произвести инициализацию, самостоятельно (мануал находится в соответствующей теме)

 

Инициализация электронной системы механической трансмиссии "Multimod" без использования портативного диагностического прибора для Peugeot 107, Citroen C1, Toyota Aygo

 

1 Подготовьте автомобиль:

• Остановите автомобиль.

• Переведите рычаг переключения передач в положение N.

• Выключите зажигание.

 

 

 

 

2 С помощью SST соедините контакты TС (13) и CG (4) разъема DLC3 (находится внизу под рулем справа).

SST - это простая канцелярская скрепка

 

3 Подождите не менее 10 секунд

 

 

4 Включите зажигание (поворот ключа - но не запуск двигателя)

 

 

5 Не менее 7 раз в течение 3 секунд нажмите педаль тормоза

- Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды

6 Нажмите опять педаль тормоза

 

7 Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности.

• При инициализации ЭБУ: N → E → M → - → M → - → M → - → M → - → E → N.

• При инициализации сцепления: N → E → M → + → M → - → M → + → M → - → E → N.

• При инициализации трансмиссии: N → E → M → - → M → - → M → + → M → + → E → N.

 

8 Отпустите педаль тормоза.

 

 

 

9 Нажмите педаль тормоза еще раз.

- Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 секунды указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 секунды).

• Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)

• Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)

• Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)

 

УКАЗАНИЕ:

• Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с шага 1.

• Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 секунда (а не 0,5 секунды), выключите зажигание и подождите не менее 15 секунд. Затем повторите действия, начиная с шага 1.

 

10 Не менее 3 раз в течение 2 секунд нажмите педаль тормоза.

- Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 секунды

 

 

11 Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.

- Инициализация завершена.

 

 

12 Отсоедините SST от контактов TС (13) и CG(4) разъема DLC3.

 

 

Теперь необходимо все настройки сохранить, делаем так:

 

УКАЗАНИЕ:

• Выполнение рассмотренной ниже процедуры позволяет гарантировать сохранение в инициализированном TCM отрегулированных положений сцепления и передаточного механизма.

• Если настройка электронной системы механической трансмиссии "multimode" не была успешно завершена, повторите действия, начиная с шага (1), ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ, по истечении более 15 секунд после выключения зажигания.

 

 

1 Подготовьте автомобиль следующим образом:

• Остановите автомобиль.

• Переведите рычаг переключения передач в положение N.

• Выключите зажигание.

 

2 Включите зажигание.

 

3 Подождите не менее 40 секунд.

 

4 Выключите зажигание.

 

5 Подождите не менее 15 секунд.

 

6 Включите зажигание.

 

7 Запустите двигатель, обеспечив выполнение следующих условий:

• Рычаг переключения передач находится в положении N.

• Педаль тормоза нажата.

 

УКАЗАНИЕ:

При запуске двигателя индикатор положения N рычага переключения передач начинает мигать.

 

8 Подождите не менее 10 секунд.

 

9 Убедитесь, что индикатор положения N рычага переключения горит непрерывно (прекратил мигать).

 

10 Настройка завершена.

очень интересно прочесть мануал, о том как самостоятельно произвести инициализацию. заранее благодарен.

Изменено 14 марта, 2014 пользователем Мудрик

[Wantos]

Прошу прощения, не совсем понятно на этапе 7. все три инициализации делаются сразу? Друг за другом? Или необходимо пройти весь цикл для каждой в отдельности? Спасибо заранее)

[Мартын]

Прошу прощения, не совсем понятно на этапе 7. все три инициализации делаются сразу? Друг за другом? Или необходимо пройти весь цикл для каждой в отдельности? Спасибо заранее)

Весь цикл для каждой в отдельности.

[SNOW_Peugeot]

Цитата

Весь цикл для каждой в отдельности.

Добрый день.

 

Я правильно понял, что порядок такой: произвел инициализацию ЭБУ, затем сохранил настройки, затем - инициализация сцепления, затем снова сохраняем настройки? И так далее.