Пропуски Сгорания В 4 Цилиндре

[Orionmax]

ГБЦ идет В СБОРЕ и АБСОЛЮТНО новая стоит 120000 р.

Очень настороженно отношусь к этим моторам, маленькие пробеги и такие затраты на ремонт. Что то стало лучше с ними, по сравнению с первыми выпусками, когда был вал дорогостоящих поломок?

 

Уж лучше старый добрый TU5, пусть и без изменяемого подъема клапанов.

[32bit]

Проблему решил... о путях решения отпишусь чуть позже на днях...голову менять нет необходимости.....

 

Кажется он раскрыл страшную тайну пежо и его убрали..

[Dennica]

Кажется он раскрыл страшную тайну пежо и его убрали..

Сами то решили проблему?

[32bit]

Сами то решили проблему?

 

Короче. Эта проблема(пропуски зажигания) начинает появляется когда:

 1) Произошел перегрев двигателя:

     - неисправный термостат

     - забит радиатор печки

     - шкив коленвала яйцом(из-за долгой стоянки автомобиля)

     - задубела резина на шкиве помпы

     - забита\испорчена внешняя сторона приводного ремня

     - воздух в системе

 2) Произошло падение давление масла

 3) Некачественное масло

 4) Густое масло

 5) Не вовремя поменянное масло

 6) Металлические кольца распредвала не поменяны на мягкие(стружка пошла по системе)

 

и еще прочие причины.

Все они ведут к тому, что на первых 2 шейках впускного распредвала появляется задиры. А появляются они там, потому что это самая крайняя точка масляной системы. Из-за задиров шейки начинают греться. Расположенные рядом гидрокомпенсаторы из-за перегрева перестают держать масло и начинают просаживаться. Поэтому на холостом ходу(открытие клапана 0,5мм) просаживается гидрик на1,5мм и просто перестает открываться впускной клапан. Отсюда и пропуски зажигания. И это идет не брак головки, а ее конструктивная особенность. Эту особенность убрали только 2011году(там типа едет рестайлинговая башка). В Москве ремонтируют головку примерно за 46т.р. Они протачивают шейки, вставляют втулки и делают какое то напыление чтоб задиров не было. Как то так..

У кого ошибки по фазам: уходит масло через кольца распредвала и\или ведет крышку выпускного распредвала. Там два канала масляных. Я вкрутил винтик

[maks81]

Короче. Эта проблема(пропуски зажигания) начинает появляется когда:

 1) Произошел перегрев двигателя:

     - неисправный термостат

     - забит радиатор печки

     - шкив коленвала яйцом(из-за долгой стоянки автомобиля)

     - задубела резина на шкиве помпы

     - забита\испорчена внешняя сторона приводного ремня

     - воздух в системе

 2) Произошло падение давление масла

 3) Некачественное масло

 4) Густое масло

 5) Не вовремя поменянное масло

 6) Металлические кольца распредвала не поменяны на мягкие(стружка пошла по системе)

 

и еще прочие причины.

Все они ведут к тому, что на первых 2 шейках впускного распредвала появляется задиры. А появляются они там, потому что это самая крайняя точка масляной системы. Из-за задиров шейки начинают греться. Расположенные рядом гидрокомпенсаторы из-за перегрева перестают держать масло и начинают просаживаться. Поэтому на холостом ходу(открытие клапана 0,5мм) просаживается гидрик на1,5мм и просто перестает открываться впускной клапан. Отсюда и пропуски зажигания. И это идет не брак головки, а ее конструктивная особенность. Эту особенность убрали только 2011году(там типа едет рестайлинговая башка). В Москве ремонтируют головку примерно за 46т.р. Они протачивают шейки, вставляют втулки и делают какое то напыление чтоб задиров не было. Как то так..

У кого ошибки по фазам: уходит масло через кольца распредвала и\или ведет крышку выпускного распредвала. Там два канала масляных. Я вкрутил винтик

вечер добрый !!! Винтик для чего вкрутил ..??? а крайняя точка маслоподачи в гбц 1й цилиндр на сколько я помню ,а вот шейки как раз стоят под основным каналом подачи масла, при чем ,что в блок,, что в гбц стоят обратные клапаны . Вообще я не заню как долго эта тема с гбц здесь потому что недавно зарегистрировался и еще толком не разобрался как тут быть )))...но со своей гбц разобрался вроде и все работает отменно))

[32bit]

вечер добрый !!! Винтик для чего вкрутил ..??? а крайняя точка маслоподачи в гбц 1й цилиндр на сколько я помню ,а вот шейки как раз стоят под основным каналом подачи масла, при чем ,что в блок,, что в гбц стоят обратные клапаны . Вообще я не заню как долго эта тема с гбц здесь потому что недавно зарегистрировался и еще толком не разобрался как тут быть )))...но со своей гбц разобрался вроде и все работает отменно))

 

Указанное мной место при нагреве начинает отгибать верх. На той крышке, в том самом месте, проходит 2 масляных канала(один на шейку, второй на звездочку). При отгибании крышки из того место начинает интенсивно уходить масло. Из-за этого в звездочку распредвала при определенных условиях поступает масло не то количество какое нужно. И выскакивает ошибка по фазе выпускного распредвала. Я вкрутил винтик чтобы то место не отгибало.

 

Основной канал подачи масла находится перед первым цилиндром. От него идет 3 отвода. Один отвод со стороны выпускного распредвала идет через обратный клапан на звездочку выпускного распредвала. Второй отвод с другой стороны гбц(там горизонтальный канал на другую сторону пенпердикулярно основному каналу) идет на натяжитель и через обратный клапан на звездочку впускного распредвала. Третий канал идет со стороны выпускного распредвала, сразу от начала основного канала масло гбц, на первую шейку вып.распр., потом в рампу выпускных гидрокомпенсаторов и шеек, потом идет отвод на вакуумный насос, далее отвод под датчик аварийного давления масла, далее рампа гидриков и шеек впускного распредвала, и заканчивается эта магистраль на первой шейки распредвала первого цилиндра. Магистраль в том месте глухая. Отсюда следует, что обратные клапана только под звездочки. На звездочки и шейки идут разные каналы. Я бы начертил схему в 3d каналов гбц, но нет самой гбц уже(для размеров), времени и желания. Схемы каналов я изучал долго, поэтому в памяти они остались на долго)

[Сергей57]

Добрый день. Подскажите, кто в курсе! Имеется Пежо- 308SW, атмосферник ЕР6, МКПП, 2009 г.в., пробег 89000 км. Началось все с того, что стал подтекать корпус термостата, поменял, но родной 1336Z8 в городе не нашел, продавцы утверждают, что их уже не выпускают, а поставил с дополнительным патрубком под автомат. Лишний выход заглушил. А так как мотор уже подбирал на 1000км около 600-800 гр. масло, то решил, заодно, заменить МСК, стрекочущую по утрам цепь ГРМ, нижнюю звездочку коленвала и 3 башмака цепи, натяжитель цепи менял 3 месяца назад. Также были сделаны штифт фиксации колвала, имитатор натяжителя цепи. Зафиксировал вал штифтом, валы калибром - фиксатором, снял шестерни валов. Заменил МСК, цепь, шестерню колвала нижнюю, ступицу шкива и сальник, 3 башмака, поставил пластиковыее кольца на распред валы, вместо стальных, выработки на постелях от стальных почти нет, а также промыл компенсаторы. Собрал все это обратно,  завелся сразу, но затроил , запыхтел, но через пару минут погас чек, мотор заработал почти ровно, но  все равно как-то не так, как до разбора. Прогнал его ДиагБоксом, ошибок не показал, прогнал и по фарсункам и по катушкам, то же без ошибок. Прокатился, вроде тянет, холостые стали чуть ниже. Так как уже давно шелестел  выжимной, то решил поменять и сцепление. Ямы у самого нет, поэтому загнал на сервис к знакомым, поменяли комплектом сцепление, поставили САКС. Забрал – красота, поехал, и минут через 10-15 включился вентилятор, сразу загорается чек и движок начинает сильно колбасить. Глушишь мотор, вентилятор не гаснет, пока не снимешь массу. Заводишь, минут через 5-15 все повторяется. Вернулся, проверили компрессию, сказали, что норма, сам не видел, т.к. включал стартер в кабине. Но 2 цилиндр от КПП почти не работает. Дома прогнал ДиагБоксом, показывает следующие ошибки: 
1. F034 – дефект отсутствия связи с компом охранной сигнализации. 
2. F03Е – отсутствие связи с компом блока тахометра или блока сигнализаторов и одометра. 
3. F04С – отсутствие связи с модулем телематики 
4. F050 – отсутствие связи с компом матричного дисплея 
5. F066 – отсутствие связи с блоком заряда АКБ. 
Погнал после этого на сервис к официалам. Там диагност ее прогнал за 900 рублей и выдал, что неисправно катушка на 2 ц-ре и 4 свечи зажигания. Дескать его диагностика моих ошибок не увидела, а выдала эти не исправности. Забрал машину, купил, хотя и не верил в это, катушку и комплект свече, поставил, - результат тот же. 
Дома снял клапанную крышку, зафиксировал вал, фиксатор одевается на распред валы, на шкивах фазорегуляторов (шестерен) метки совпадают с выступом, стоят как бы по оси выступа. Вроде бы, все по науке.  До разбора мотор работал четко и без проблем, только масло подбирал.

Попутно промыл форсунки, заменил на них колечки резиновые. Форсунки, в принципе, были не грязные, продувались, жидкость в банке было чистой.  Стравил так же масло из компенсаторов, думал, что может гидрокомпенсаторы не просели и клапан не закрывается до конца на впуске или выпуске. Гидрокомпенсаторы все были в вертикальном положении и не сжимались. Когда стравил масло, стали от пальцев проминаться, проверил так же рокера и пружины. Промежуточные толкатели(рокера) на впуске стояли ровно.  Завелась, погас чек, работала более-менее устойчиво, но явного троения не было. Проехался на ней, тянет уверенно, но холостые стали немного меньше. Включился вентилятор, отработал минуты 3 и погас, хотя термостат к тому времени еще не открылся. Но минут через 15, по мере нагрева что ли, включился вентилятор и не отключается после выключения зажигания. Т.е. повторяется, но теперь стал троить конкретно не 2 цилиндр от КПП, а 1-й!!! Катушки и свечи поменял, — толку нет, появились ошибки: 
1. Р0361 пропуски воспламенения в цилиндре пш 1. Что такое пш, я не понял. 
2. Р2178 ошибка регулирования состояния смеси. 
3. Р1337 ошибка пропуска воспламенения в цилиндре 1. 
Стер их. Снял датчики распред валов, забыл и завел без них. Мотор сразу отреагировал. Выскачели 2 ошибки: Р0368 ошибка сигнала датчика фазы на выпуске и Р0343 ошибка сигнала датчика фазы на впуске. Стер их, больше не появлялись.  

Сегодня поставил назад стальные кольца вместо пластиковых, у меня создалось ощущение, что пластик еще больше подо жрал постели, углубления стали уже заметны. Раньше только на крышке впускного ногтем цеплялась, а на остальных следы были. Поснимал, правда, все пружины, еще раз все проверил, все нормально, ничего не соскакивает. Со стальными, когда завел, то 2 кое как, а 1 цилиндр вообще не работал и опять включается вентилятор. Ошибки вышли: 
Р1337 пропуски воспламенения в 1 цилиндре 
Р0313 ошибки воспламенения обнаруживаемые при низком уровне топлива. 
Я их скинул, он по троил минуты 3, потом стал работать поустойчивей, но все равно не так, как до разбора.  До разбора мотор работал четко и без проблем, только масло подбирал.

Но ошибок нет и вентилятор не включается! Снимаю штекер с датчика впускного р.вала, появляется ошибка, и появляется стук, на работать начинает устойчиво. Вот такие пироги. Теперь хочу попробовать сделать втулку на впускной вал как на этих моторах: https://www.drive2.ru/l/9904354/ и https://www.drive2.ru/b/2942379/

Что может быть? Уже не знаю на что грешить. Извините за длинное описание!

[Мартын]

Пружина стоит коряво-криво и все.Смотрите внимательно.

[Сергей57]

Пружина стоит коряво-криво и все.Смотрите внимательно.

У же три раза все по проверял, все по-перещупал. Концы пружин все в пропилах рокеров стоят

[АлексейR]

Машина это механизм. До разбора работал хорошо а потом стал плохо. Значит не верно собрали или что то повредили

[Сергей57]

Машина это механизм. До разбора работал хорошо а потом стал плохо. Значит не верно собрали или что то повредили

Да это понятно. Грешу еще на кольца пластиковые, они канавки под углубили, а теперь, вероятно, и со стальными масло просачивается и давления его на шестерни валов и гидрики не хватает? Отдал сегодня на завод постель впускного р.вала завтулить, по типу https://www.drive2.ru/l/9904354/ и https://www.drive2.ru/b/2942379/.  Обещали к пятнице сделать, буду пробовать в выходные, изменится что или нет. Где сделать, то же еще та проблема, все заводы в городе, как в Сталинграде в 43 или торговые комплексы теперь, соответственно и цены. Вообще цены на запчасти Пыжиков задраны как от самолетов.

[Сергей57]

Да это понятно. Грешу еще на кольца пластиковые, они канавки под углубили, а теперь, вероятно, и со стальными масло просачивается и давления его на шестерни валов и гидрики не хватает? Отдал сегодня на завод постель впускного р.вала завтулить, по типу https://www.drive2.ru/l/9904354/ и https://www.drive2.ru/b/2942379/.  Обещали к пятнице сделать, буду пробовать в выходные, изменится что или нет. Где сделать, то же еще та проблема, все заводы в городе, как в Сталинграде в 43 или торговые комплексы теперь, соответственно и цены. Вообще цены на запчасти Пыжиков задраны как от самолетов.

Добрый день. Завтулили мне постель впускного распред вала. Поставил втулку на распред вал, одним словом, все как было раньше, но теперь не стал работать 3 цилиндр. Сначала 2, потом 1, теперь 3. Я вообще в осадок выпал. Кривлялся вчера полдня, снимал разъемы, стирал ошибки. Когда ставил втулку, то гидрики на 1 и 2 цилиндры, промыл, прокачал. Когда собирал, то сравнивал, как двигаются рокера на цилиндрах. Одним словом, с 3-го правый выскочил. Поставил назад, все. И вот, третий не заработал. Вроде все рокеры легко двигаются по плащадке.

Может быть, что площадку перетягиваю и из-за этого рокеры перемещаются как-то не так и и-за этого идет сбой? Хотя и тяну-то не сильно, да, до упора. Сейчас работают все, но не очень устойчиво, как бы плавают холостые, но ошибок нет. На газ реагирует хорошо, сразу набирает обороты.

[АлексейR]

Найди диагноста с мотортестером и заедь. По осциллограммам сразу будет видно каком месте беда

[Сергей57]

Скажите, в основном из-за чего появляется ошибка 2178? И не могу понять, почему, когда снимаешь любой датчик распредвала, отсоединяешь впускной или выпускной электро клапан фаз или же датчик 3-го вала подъема клапанов, начинают дико тарахтеть клапана?! Но движок начинает работать ровно на холостых, но стоит сильный стук клапанов. Я так понимаю начинают гидрики стучать? Да, движок без этих датчиков уходит в аварийный режим и отключает клапана, начинает работать от впускного дросселя, но куда тогда масло из гидриков девается?

А с подключенными датчиками двигатель работает неустойчиво, протраивает, выходит, в основном ошибка Р2178, но на газ реагирует хорошо и на оборотах работает ровно.

Совсем голову сломал с этим мотором.

Мне кажется, что на одном из эл.клапанов фаз не перекрывается отверстие, после выхода в аварийный режим, и масло начинает стекать в поддон. Как-то так. Но ошибок по клапанам нет, сами они шелкают от 12 в, когда их снимал и отдельно подавал на них напряжение. Вчера ковырялись полдня с диагностом, он работает у нас на ПЭЖО, уофициального диллера в нашем городе. Перед этим ездил к другому диагносту, который там раньше работал, то же не догнал. Единственное, у них не чем дома померить, давление масла и давление бензонасоса, вылетает же ошибка 2178

 

Но они оба говорят, что к ним в сервис очень часто приезжают машины с работой в аварийном режиме, крутит вентилятор, большой расход топлива, работать может устойчиво, при этом, но стука клапанов нет. У меня потом одеваешь любую клемму, заводишь и становится тихо, но начинает неустойчиво работать. А вот на больших оборотах, работает все четко, но расход велик.

[Мартын]

Скажите, в основном из-за чего появляется ошибка 2178? И не могу понять, почему, когда снимаешь любой датчик распредвала, отсоединяешь впускной или выпускной электро клапан фаз или же датчик 3-го вала подъема клапанов, начинают дико тарахтеть клапана?! Но движок начинает работать ровно на холостых, но стоит сильный стук клапанов. Я так понимаю начинают гидрики стучать? Да, движок без этих датчиков уходит в аварийный режим и отключает клапана, начинает работать от впускного дросселя, но куда тогда масло из гидриков девается?

А с подключенными датчиками двигатель работает неустойчиво, протраивает, выходит, в основном ошибка Р2178, но на газ реагирует хорошо и на оборотах работает ровно.

Совсем голову сломал с этим мотором.

Мне кажется, что на одном из эл.клапанов фаз не перекрывается отверстие, после выхода в аварийный режим, и масло начинает стекать в поддон. Как-то так. Но ошибок по клапанам нет, сами они шелкают от 12 в, когда их снимал и отдельно подавал на них напряжение. Вчера ковырялись полдня с диагностом, он работает у нас на ПЭЖО, уофициального диллера в нашем городе. Перед этим ездил к другому диагносту, который там раньше работал, то же не догнал. Единственное, у них не чем дома померить, давление масла и давление бензонасоса, вылетает же ошибка 2178

 

Но они оба говорят, что к ним в сервис очень часто приезжают машины с работой в аварийном режиме, крутит вентилятор, большой расход топлива, работать может устойчиво, при этом, но стука клапанов нет. У меня потом одеваешь любую клемму, заводишь и становится тихо, но начинает неустойчиво работать. А вот на больших оборотах, работает все четко, но расход велик.

Снимите с этим ГОРЕдиагностом клапанную крышку и поставьте на место пружину того цилиндра,что мешает работать мотору-троить.

Топливную помойте ЛАВРом и замените аккумулятор.Инициализируйте впрыск-ГОРЕдиагност должен знать об этом!

Но только по вашему написанному я сильно сомневаюсь,что он там работает и занимает такую должность!

[Nelegal]

Всем привет ! А как вам такой поворот событий:

У меня пропуск зажигания в 1-м цилиндре и проявляется ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ, т.е. при первом запуске, даже если машина потом остывает (например приехал на работу утром и уехал вечером) троение не повторяется. Повторяется только при простое часов 9-10 и более.

Утром завожу. Двигатель троит. Ошибка горит, Пропуск в первом цилиндре. Работает машина в таком режиме 1 минуту. Глушу - завожу. Все норм троения нет, машина едет нормально. Чек стирается при 4-х перезапусках.

Было сделано:

1. Замена свечей.

2. Меняли местами катушки.

3. Промывка форсунок, топливной системы, дросселя с последующим обучением.

4. Смена заправки.

И Последнее время ошибка стала вылазить реже. Запускаю утромдвигатель работает не очень стабильно чуть детонирует как будто думает толи троить толи нет секунлы через 3-5 выравнивается и ошибка не вылазиет. Так дня 3-4 происходило, потом утром вышла ошибка. Теперь вот опять уже 3 дня не показывается.

Просто у всех тут проявляется на горячую пропуски а у меня наоборот.

Да кстати, компрессия внорме во всех цилиндрах. Зажигание тоже в норме. Диагностику делал на 3-х разных СТО, работы выполнялись у ОФФ диллера.

Мастера говорят под замену форсунку первого цилиндра.

Может это быть от нее ?

Хочу попробовать форсунки местами поменять и посмотреть переползет ошибка в др цилиндр или нет. на выходных займусь.

[Сергей_607]

Ну как бы логично  , купить новую никогда не поздно  

[Nelegal]

Логично то оно логично, но перечитав кучу тем по этому поводу я ни разу не видел что-бы у кого то проблема была именно с форсунками. Поэтому что-то сильно сомневаюсь что что-то изменится.

И, если дело в форсуке, что происходит при перезапуске двигателя ? Она резко начинает работать ? С чего бы вдруг.... 

Изменено 30 августа, 2016 пользователем Nelegal

[Сергей_607]

Ну у меня такая же фигня была, только ещё могло просто в движении за троить

[Nelegal]

Ну у меня такая же фигня была, только ещё могло просто в движении за троить

чем вылечилось ? заменой двигателя ? )

[Сергей_607]

Ну двигатель я поменял, правда  спустя почти 5 лет )))))

Это была моя первая поломка, когда я совсем не представлял себе устройство данного автомобиля. Ну как сказать чем вылечилось? Когда определили, что несправна форсунка (поменяв, что только можно), переставили форсунку с одного на другой цилиндр  (при чём я уже сам настоял) и вуаля, ошибка переместилась  . По шерстив форум, тогда ещё просто читателем, узнал, что от волги можно поставить ну и поставил их  .   В твоём случае, не знаю чем можно её заменить, но для начала поменяй местами

Блин, вот владею почти пять лет, своим Львом, и такое ощущение, что параллельно учусь где-то в институте на вечернем отделении и сейчас примерно на пятом курсе, как раз где недавно проходили снятие установки ГБЦ и замену ДВС  ))))

Изменено 30 августа, 2016 пользователем Сергей_607

[Киприот]

Аналогично, только 1 курс ещё к меня)))

[Сергей_607]

Ну всё ещё впереди))). Шутка, надеюсь так не будет.

[Bylbiah]

308 бензин.1,6  120 сил 2010г  пробег 145000.Очень интересная проблема с авто началась с похолоданием примерно от +3 градусов, при заводке автомобиля секунд 15-20 работает нормально после чего чек начинает моргать и машину жёстко трясти, помогает только если в первые секунд 10 после заводки чуть газануть до 1300-1500об либо если машина стоит в тёплом боксе, на тёплую заводиться нормально. Был у неофициалов показывает ошибки неправильная смесе образование и пропуски в 3-4 цилиндре. Также диагностировали на холодную в момент самой ошибки показала что машина блокирует работу 3 и 4 ого цилиндра.3-4 не работают. Также периодически в момент езды выскакивает "Анти палюшен сустем". топливо пробовал менять и октановое число и заправки не помогает, свечи новые. был в двух СТО что с автомобилем делать никто толком не сказал. Может у кого была подобная ситуация. 

[Мартын]

308 бензин.1,6  120 сил 2010г  пробег 145000.Очень интересная проблема с авто началась с похолоданием примерно от +3 градусов, при заводке автомобиля секунд 15-20 работает нормально после чего чек начинает моргать и машину жёстко трясти, помогает только если в первые секунд 10 после заводки чуть газануть до 1300-1500об либо если машина стоит в тёплом боксе, на тёплую заводиться нормально. Был у неофициалов показывает ошибки неправильная смесе образование и пропуски в 3-4 цилиндре. Также диагностировали на холодную в момент самой ошибки показала что машина блокирует работу 3 и 4 ого цилиндра.3-4 не работают. Также периодически в момент езды выскакивает "Анти палюшен сустем". топливо пробовал менять и октановое число и заправки не помогает, свечи новые. был в двух СТО что с автомобилем делать никто толком не сказал. Может у кого была подобная ситуация. 

А топливо тут причем?нормальных диагностов найдите с родной диагностикой либо к ОД обратитесь и тогда решите ребус,а так можно долго и дорого .....